С задачей чистки оптики рано или поздно сталкивается каждый фотограф. И хорошо, если нужно просто удалить пыль с передней линзы объектива. А если не с передней линзы, а со светочувствительной матрицы? Или не пыль, а нечто жирное – да еще с фокусировочного экрана? Тогда все гораздо серьезнее! Просто помыть водичкой из-под крана – даже не думайте! Главное здесь не поторопиться и не напортачить. Конечно, в серьезных случаях лучше обратиться в сервис. Ну, а если такой возможности нет, или случай не очень серьезен (не ходить же в сервис каждый раз, когда нужно линзу протереть)? Тогда – читайте эту статью и делайте правильный выбор.

…Стою в толпе фанатов и зевак на Краснохолмском мосту, на который с Красной площади выезжают автомобили участников ралли Париж – Москва – Дакар (1992 год?). Из-под колеса зачем-то въехавшего в лужу японского гоночного грузовика Hino фонтан грязи бьет мне прямо в физиономию. Nikon F301 – камера достаточно герметичная, а «полтинник 1,8» настолько компактен, что весь поместился в кулаке. Но вот куртка, лицо и передняя линз…, нет – светофильтр, слава Богу!, хорошенько уделаны. Фильтр свернут рывком и брошен в карман. Съемка продолжилась и удалась. Только после этого мне пришлось серьезно задуматься о способах и средствах чистки оптики и фотоаппаратуры. Как, чем? Со временем – разобрался, и свой опыт в переработанном виде предлагаю вам…

Что самое проблемное
и от чего это приходится чистить?
Оптика, конечно: тут главное – не почистить так, чтобы потом пришлось ремонтировать. Загрязнение может быть пылевое, солевое и жировое. С каждым приходится бороться по-своему. Пыль. Золотое правило: сначала – пусть упадет само. А если не хочет? Прилипло или удерживается зарядом статического электричества? Дунуть? Чем – ртом? Влажным воздухом с неизвестными примесями? Нет, лучше позже, пригодится еще. Первое средство – резиновая груша. Нет, не клизма аптечная, а резиновая клапанная груша. С клапаном в «кормовой части», обеспечивающим однонаправленное движение воздушной струи. Груша засасывает воздух далеко-о от «обрабатываемой поверхности». В отличие от клизмы, что плюется пыльным воздухом в пыль.

Проверить качество груши – легко: сжимаем и закрываем «сопло» и клапан… Чем дольше надувается – тем герметичнее система. Сама груша должна быть из толстой резины или каучука в полимерной оболочке. Наиболее эффективна форма манго или мяча для регби. В кофре удобно держать клапанную грушу дисковой формы. Лучший размер – тот, что легко помещается в вашей ладони. Нос или хобот груши должен быть из мягкого пластика или резиновый, случаются комбинированные – с мягким резиновым кончиком. И очень удобно, если нос – съемный. Тогда его можно перевернуть и вставить в грушу наоборот, для компактности хранения и перевозки. Мощность потока воздуха из клапанной груши может быть очень велика. Ни в коем случае не дуйте прямо на современный затвор или на зеркало! И старые-то затворы, даже лучшие – шторные из толстой титановой фольги – не любили этого… Классические стеклянные зеркала после прямой струи могли покрыться тоненькой сеткой царапин… А зеркала современные – пленочные полупрозрачные, многослойно-просветленные – может вообще порвать! Лучше всего – скользяще-сметающий поток, уносящий пыль подальше. Только линзы широкоугольников, обладающие большой кривизной, хорошо обдуваются осевой струей. Лучшие изделия, встреченные мною на российском рынке – продукция от Hama DustEx Pro, Marumi Super Hurricane Blower.
Время от времени в магазинах появляются баллоны со сжатым воздухом. В работе с таким продуктом главные вопросы – насколько чист закачанный в него воздух, содержит ли твердые включения (может быть металлические опилки) или масло (из того же компрессора), насколько постоянно давление выходной струи воздуха? Давление-то много выше, чем у резиновой груши… И лучше бы помнить основы физики – сжатый газ при расширении охлаждается. При отсутствии «правильного» газового редуктора ледяная струя газа создаст такие перепады температур, что слова «покоробиться» или «разъюстироваться» покажутся легкой дружеской насмешкой над грубой реальностью… Доверять в выборе можно или известному имени, или проверенной репутации. Лучшие (Kinetronics, Hakuba) варианты – со сменным газовым редуктором, имеющим встроенный фильтр. Встречаются и наборы редукторов со сменными «хоботами» – различной длины, диаметра, с насадками под специализированные задачи. А лидер, Kinetronics, выпускает ионизатор Canned Air Ionizer (CAI) для распыляемого сжатого воздуха, обеспечивающий параллельную антистатическую обработку обдуваемой поверхности. Несколько лет назад Hama прекратила выпуск очень интересного устройства Biomat AirSpray. Это был толстостенный пластиковый баллон с поршневым насосом в дне и газовым редуктором сверху. Мощность и объем потока сжатого воздуха регулировались количеством сделанных качаний! Сейчас то же устройство выпускает германская Beka.
Тут возникает другой вопрос – а не задует ли потоком пыль под крепежные, конструктивные и декоративные элементы? И как ее оттуда после выковыривать? Бывают такие проблемы в современной дешевой технике, к сожалению. К месту вспомнить, что Elektra, например, выпускает интересный мускульный пылесос VS-010. Это мощная груша со сменными носами, один из которых – хитрое реверсное устройство: вы сжимаете – он всасывает. Из реверсного носа торчит достаточно длинная «выхлопная» трубка, выносящая пыль подальше от очищаемой зоны. Существуют (и реально присутствуют на рынке) компактные электропылесосы – на двух пальчиковых элементах питания. Они более распространены в среде ремонтников и компьютерщиков. После элементарной доработки начинают работать как зверь. Пылесосы способны достать пылевые накопления из-под самых сложных конструктивных элементов. Иногда к носу груши прикрепляют кисточку. Протекающий на скорости воздух электризует щетину, она буквально пропитывается пылью и статическим электричеством, очень быстро замасливается… Еще вопрос, помогает ли такая грушекисточка… Из-за большего диаметра сопла скорость потока воздуха падает до недостаточного уровня. Кроме того, ворс кисти постоянно линяет, оказываясь на аппаратуре… Хотя, случаются системы с убирающейся внутрь резиновой груши кистью – обезжиривать и обрабатывать антистатиком придется часто, но этот вариант лучший (Hama Pneu 60) для кофра.
Лет 20 назад был изобретен правильный нейлон для фотокисточек. Он не электризуется, не гигроскопичен и обламывается округлыми чешуйками, не способными поцарапать нежное многослойное просветление. Материал – дорогой. А фотография – вообще дорогое хобби!
Примерно в то же время компания Kinetronics запустила в производство серию принадлежностей для антистатической очистки линз. Комбинированные волокна кисти электризуются, собирая статический заряд со стекла, он попадает на специальную микросхему и – меняется знак заряда. После первого же сметания пыли с линзы кистью Kinetronics StaticWisk SW-010/-020/-030, все, что удерживалось на ее поверхности статически, отваливается само. Очень дорого, но очень эффективно, хотя и ненадолго.
А если пыль прилипла к следам влаги, а влага та высохла? А если образовались солевые следы на месте попадания грязной воды? Так тут еще и жировые отпечатки неаккуратных пальцев?! Придется размывать. Правильная чистящая жидкость для линз и оптических компонентов пахнет фотоэмульсией. А не мылом и т.п. Лучшие образцы – Cokin LensCleaner и Photographic Solutions Eclipse/E-Wipe, Kinetronics Precision Cleaning Solution (PLC) и отечественные аэрозоли от Дейс-Маркет.
Других, к сожалению, очень много («Доверять известному имени и проверенной репутации»), а результат может быть весьма плачевным – вплоть до смыва просветления или помутнения поверхности стекла! Обязательно протестируйте неизвестную чистящую жидкость на чем-то малозначимом. И помните главное правило грибника – «не уверен – не ешь!». Жидкость это хорошо – чистить-то чем? – Одноразовой салфеткой из тонкой вискозы, она одно- или двухслойная, полупрозрачная, безворсовая. Как правило, сложена так, чтобы ее внутренней нетронутой стороной можно было уверенно касаться самых нежных поверхностей фотооптики. Нет, на промокашку или туалетную бумагу даже не похоже. Правильная салфетка впитывает в себя все – и влагу, и грязь, и пыль. Самые удобные варианты – влажные салфетки в индивидуальной герметичной упаковке. Храниться могут в любых условиях многие годы, а фольгированная внутренность пакета сохранит влагу чистящей жидкости неприкосновенной. Советую не путать салфетки для чистки фотооптики с тем, чем протирают очки – совсем иные задачи, часто добавляется парфюм, салфетки – с обильным ворсом. Поперепробовал около 20 видов – не то. Лучшие для фотооптики – влажные салфетки, производимые французскими Cokin и Tiffen (есть легенда, что изначальным производителем является концерн Dassault – «Дассо» строит истребители «Мираж» и прочее) и американской Photographic Solutions Pec*Pad. Очень редко, но встречаются заказные упаковки Cokin и Tiffen с надпечатанными именами Canon, Nikon, Leica, Zeiss... После этих салфеток не остается никакой грязи. Kinetronics производит набор для чистки оптики в полевых условиях Optics First Aid Kit – компактный и универсальный. В него входит и уникальная «тигровая» салфетка, простроченная тончайшей мягкой нитью, свитой из плоской фольги. Из этой электризующейся нити «наштопаны» индукционные микрокатушки, собирающие статику с протираемой поверхности! В России достаточно распространены одноразовые влажные салфетки в гермоупаковке производства Hama – изделие 5960/5959. Стоит не дорого, моет хорошо, но салфетка толстая и не впитывает как положено. После нее на линзе остаются разводы из мелких капель омыленной грязи.

Чем вытереть?
Лучший материал для протирки оптики – искусственная оптическая замша. Но еще лучше воспользоваться уникальным изделием канадской компании LensPen. Самый-самый адсорбент – углерод. Он может быть твердым – как алмаз, а может – мягким, как графит. Активированный уголь, точнее, активированная сажа – основа изобретения канадцев. Заключили в колпачок цилиндр мягкого поролона, насыщенного активированной сажей. Колпачок надевается на резиновый цилиндр с гибкой ножкой, на которой образован вогнутый мениск (тарелочка) с приваренным слоем искусственной замши. Замша плотно упирается в поролон с углеродом при надетом колпачке. Вы, без нажима, прополировываете линзу по спирали от центра к краям – и все. Мениск с замшей позволяет углероду адсорбировать (связать) жировые и даже некоторые солевые (вот когда пригодится влажный воздух изо рта…) загрязнения с линзы. Один поворот надетого колпачка – слой сажи обновлен, а загрязнение впитывается в поролон. С другой стороны «авторучки» LensPen – убирающаяся кисть из «правильного» нейлона. Она очень хороша для сметания крупной грязи, только не забывайте обезжиривать время от времени. И кисть, и «углеродный» модуль – сменные. Мастера сервиса используют LensPen как молоточек для выравнивания вмятин – это если перевернуть и вставить вверх ногами резиновую вставку с мениском. Сегодня LensPen’ов уже 4 вида: микро (для микрооптики и фототелефонов – с мениском 2-мм диаметра), мини (диаметр мениска 5 мм), нормальный (для большой оптики, с 14-мм мениском) и «цифровой» (большой, но с треугольной обрезкой, позволяющей чистить углы ЖК-экранов).
Итак, последовательность полного цикла действий такова: смели – продули – размыли и вытерли – прополировали начисто. Используется кисточка LensPen’а, мощная клапанная груша, одноразовые индивидуально-гермоупакованные влажные салфетки и собственно LensPen. В стационарных условиях можно третью ступень заменить на работу с хорошей чистящей жидкостью и качественными салфетками – тогда и LensPen не понадобится, может быть.

Как чистить камеру?
Снаружи – мягкой щеточкой (детской зубной) и замшей. Кроме того, постоянно должна работать груша. Сам корпус ласково протирается специальной тканью с антистатиком. Не забудьте почистить электрические контакты эластичным, но жестким «красным» ластиком или специальным карандашом для чистки контактов от Hama или Hakuba, например. Чистящие жидкости применяются в критических случаях и отношение к ним не столь принципиальное, как в ситуации с оптикой. Переходим внутрь. Начинать следует с пыли, скапливающейся в светозащитных желобках, окружающих «пленочную» зону, – без щетки (существуют специальные, для фильмовых каналов) и груши ее оттуда не выбить. Тем не менее, продувка не всегда эффективна. Тут, внутри, все не просто – помните, что выше было сказано про затвор и зеркало?
В пленочной камере важно не трогать затвор и не нанести царапин на прижимной столик. Прижимной столик и направляющие, по которым скользит пленка, а теперь еще ИК-датчик перфорации – он есть у большинства современных моторных камер – должны быть чисты. Полировке прижимных столиков и направляющих роликов были посвящены десятки статей в том же «Советском Фото». Сложное это дело – лучше не царапать изначально! Не забудьте прочистить электроконтакты DX-кодирования и саму заднюю крышку. А тончайшие ламели современных затворов подобны крылу бабочки – даже покрытие на поверхности для облегчения скольжения похожее. Из-за этого большинство любительских аппаратов принудительно заматывают лидер пленки в кассету. А то попадет в затвор, были такие уникальные случаи… – узлом завязывается! В цифровом аппарате самые сложные места – отсек питания с соответствующими контактами, слот карты памяти и разъемы под кабельные соединения.
В камере есть еще два сверхсложных места – фокусировочный экран и матрица (это – у кого есть). Говорю сразу – лучше не надо трогать, мир с ними с обоими! Фокусировочный экран – это тонкая и технологичная вещь, которой грех зря касаться. Это Правило, действующее даже для тех профессионалов, что работают с модульными камерами. У них снимается видоискатель и из-под него извлекается экран (Minolta XK, Pentax LX, Canon F1, Nikon F/F2/F3/F4/F5 и большинство серьезных среднеформатных). Вроде бы просто. Но вот поставить все на место и добиться чистоты в видоискателе – очень трудно. В остальных случаях фокусировочный экран меняется через байонетное кольцо. В серьезных и профессиональных камерах (Canon EOS 1/3/5, EOS 1D – все модификации, Nikon F90/F100, D1/D2, Minolta 7/7D/9) для облегчения задачи существуют специализированные пинцеты и выступающие крючки «подэкранника». А в любительских… Поменять-то можно (Canon 50/30/500/300/3000, EOS D60-20D/300D/350D, Nikon D100/D70, Minolta и Pentax – все), но зацепиться не за что – все убрано так, чтобы у любителя самого соблазна не возникало. Окажись мусор над фокусировочным экраном, в промежутке под пентапризмой – придется обращаться в сервис.
Вы все же достали фокусировочный экран и перед вами стоит задача его чистки от жирных пятен и засевшей в микрорастре пыли?!! В последний раз предлагаю все аккуратно упаковать и обратиться в сервис! Кстати, описываемый ниже метод подходит только (!) для современных тонких моноэлементных экранов.
…Ладно, рискуем. Детское мыло, прохладная кипяченая вода в 100-граммовом стаканчике, две капли «Фэйри» (лучше без косметических добавок), 15–20 мл наичистейшей водки или 10 мл чистейшего медицинского спирта, 2–3 кристалла/четверть чайной ложки смягчающей соли для посудомоечных машин. Пинцет. Готовим раствор: вода до 100 г + спирт + 2 капли «Фэйри» + посудомоечная соль, все растворить без осадка. Моем руки и в облаке детской мыльной пены ласково баюкаем фокусировочный экран, смываем все кипяченой водой. Теперь пинцетом за монтажный язычок опускаем экран в стакан с раствором. Не вынимая из раствора – промыть «проблемные места». Наконец, занимаем устойчивое положение и медленно – медленнее 10 мм в минуту, вынимаем экран из раствора уголком вверх. «Фэйри» растворит жир, ПАВ посудомоечной соли создаст мощную пленку поверхностного натяжения, а спирт поможет воде быстрее испариться. Малая скорость подъема нужна именно для того, чтобы пленка ПАВ вытянула воду вместе с грязью из тончайших бороздок френелевой и микрорастровой нарезки… И, напоследок – лучше этого не делать!!! Вероятность поцарапать – очень велика даже при штатной установке, а уж в аварийных условиях…
Если фокусировочный экран лучше не трогать, как вы уже, я надеюсь, поняли, то матрицу лучше вообще никогда ни за что не трогать два раза. Это настолько дохлое дело, что производители ставят ультразвуковую защиту, сбрасывающую пылинки с матрицы в полости камеры (и куда они оттуда денутся?), и разрабатывают программные методы вычитания повторяющихся темных пятен, что появляются из-за налипшей пыли. Можно попробовать продуть грушей – слабым потоком; камеру держать «лицом» вниз. Опасно: можно занести из «подзеркального» объема еще больше пыли. Для качественной очистки матрицы разработаны комплекты из специальной чистящей жидкости Photographic Solutions Eclipse и специализированных точно под размер матриц разных производителей Photographic Solutions Sensor Swab (сенсорная швабра). Точно: маленькая пластиковая швабра с особой мягко-пористой поверхностью. Одна-две капли жидкости «Эклипс» на швабру – и два аккуратных, отточенных движения: туда и обратно. Выкинули швабру, матрица – чистая. Вроде просто. Но пусть это сделает Мастер в специализированном сервисе!!! Ибо если что не так… Уже существует минимум три вида «швабр», пара из них «универсальные» – подгибаются или подрезаются под размер матрицы перед работой. Но вот в этой-то кустарщине и заключается главное зло – матрица такого к себе отношения не прощает. Впрочем, как и вся Фотография.